Photovoltaik Aufbau: Alle Komponenten einfach erklärt

Eine Photovoltaikanlage besteht aus fünf Kernkomponenten: Solarmodule (wandeln Sonnenlicht in Gleichstrom), Wechselrichter (wandelt Gleich- in Wechselstrom, 230V/50Hz), Unterkonstruktion (Befestigung auf dem Dach), PV-Kabel mit Leitungsschutz und Einspeisezähler. Optional kommen Batteriespeicher (erhöht Eigenverbrauch von 30 % auf bis zu 80 %), Energiemanagementsystem, Wallbox oder Wärmepumpe hinzu.

Dieser Ratgeber erklärt Dir den kompletten Aufbau einer Photovoltaikanlage, vom Weg des Stroms über die einzelnen Komponenten bis hin zu konkreten Kosten und häufigen Fehlern bei der Installation. So kannst Du fundiert entscheiden, welche Solaranlage zu Deinem Haus passt.

Kurzüberblick: Was gehört zu einer Photovoltaik-Anlage?

Bevor wir in die Details einsteigen, hier ein schneller Überblick über alle Komponenten einer Photovoltaikanlage. Die Tabelle zeigt Dir auf einen Blick, was zwingend notwendig ist und welche Erweiterungen optional hinzukommen können.

Das Wichtigste auf einen Blick:

• Die Solarmodule bilden das Herzstück Deiner Anlage, ihre Technologie bestimmt Wirkungsgrad und benötigte Dachfläche
• Der Wechselrichter macht den Gleichstrom der Module netzfähig und steuert die gesamte Anlage
• Die Unterkonstruktion muss zu deinem Dachtyp passen und Windlasten sowie Schneelast standhalten
• Schutz- und Messtechnik sind gesetzlich vorgeschrieben (VDE-Normen, Marktstammdatenregister)
• Ein Speicher erhöht den Eigenverbrauch von ca. 30 % auf bis zu 80 %
• Größere Anlagen senken den Preis pro kWp deutlich, typisch sind 1.200–1.750 €/kWp (Stand 2025)

Bei den Systemtypen unterscheidet man grundsätzlich: netzgekoppelte Anlagen ohne Speicher (Überschuss wird ins öffentliche Netz eingespeist), netzgekoppelte Anlagen mit Speicher (maximaler Eigenverbrauch) und seltener Inselanlagen (komplett unabhängig vom Netz, etwa für Gartenhäuser).

So funktioniert eine PV-Anlage – der Weg des Stroms

Der Weg des Stroms von der Sonne bis zu Deiner Steckdose lässt sich in sechs Schritte unterteilen:

1. Sonnenlicht trifft auf die Solarzellen: Photonen (Lichtteilchen) treffen auf das Silizium der Solarzellen. An einem speziellen Übergang im Material, dem sogenannten p-n-Übergang, werden Elektronen freigesetzt.

2. Gleichstrom entsteht: Die freigesetzten Elektronen fließen in eine Richtung und erzeugen Gleichstrom (DC). Eine einzelne Zelle liefert etwa 0,5 Volt, ein komplettes Modul typischerweise 30–40 Volt.

3. Module werden zu Strings verschaltet: Mehrere Module werden in Reihe geschaltet (Strings), wodurch sich die Spannung addiert. Ein String erreicht so 400–800 Volt Gleichstrom.

4. Der Wechselrichter wandelt um: Der Gleichstrom fließt zum Wechselrichter. Dieser wandelt den Gleichstrom in Wechselstrom (AC) um – genau das Format, das dein Haushalt und das öffentliche Netz benötigen: 230 Volt bei 50 Hz.

5. Strom fließt ins Hausnetz: Der Wechselstrom wird über die AC-Verkabelung ins Hausnetz eingespeist. Deine Verbraucher nutzen den Solarstrom direkt.

6. Überschuss wird eingespeist oder gespeichert: Was Du nicht selbst verbrauchst, wird entweder ins öffentliche Netz eingespeist (und vergütet) oder, falls vorhanden, in einem Stromspeicher zwischengespeichert.

Der photovoltaische Effekt einfach erklärt

In einer Solarzelle gibt es zwei Schichten Silizium mit unterschiedlicher elektrischer Ladung. Wenn Sonnenlicht auf diese Schichten trifft, werden Elektronen aus ihrer Position geschlagen. Ein eingebautes elektrisches Feld zwingt diese Elektronen, in eine bestimmte Richtung zu fließen, und genau das ist der Strom, den wir nutzen.

Gleichstrom vs. Wechselstrom

Gleichstrom (DC) fließt immer in eine Richtung, so wie er von den Modulen kommt und Wechselstrom (AC) ändert seine Richtung 50-mal pro Sekunde. Unser Stromnetz und fast alle Haushaltsgeräte arbeiten mit Wechselstrom, weshalb die Umwandlung durch den Wechselrichter unverzichtbar ist.

Die Kernkomponenten einer Photovoltaikanlage im Detail

PV-Module – das Herzstück der Anlage

Solarmodule bestimmen maßgeblich, wie viel Energie Du ernten kannst. Aber wie sind sie aufgebaut?

Aufbau einer Solarzelle: Das Grundmaterial ist hochreines Silizium und durch gezielte Verunreinigung (Dotierung) entstehen zwei Schichten: eine mit Elektronenüberschuss (n-Schicht) und eine mit Elektronenmangel (p-Schicht). An der Grenze dieser Schichten, dem p-n-Übergang, entsteht ein elektrisches Feld. Metallische Kontakte auf Vorder- und Rückseite leiten den erzeugten Strom ab.

Aufbau eines Moduls: Ein Solarmodul besteht aus mehreren Schichten:

• Frontglas (gehärtetes Spezialglas, 3–4 mm)
• Einbettungsfolie (EVA oder POE)
• Solarzellen mit Leiterbahnen
• Rückseitenfolie oder bei Glas-Glas-Modulen ein zweites Glas
• Aluminiumrahmen (oder rahmenlos bei BIPV)
• Anschlussdose mit Bypass-Dioden

Technologien im Vergleich:

Für die meisten Hausdach-Anlagen sind monokristalline Module mit moderner TOPCon- oder HJT-Technologie die beste Wahl. Sie liefern mehr Strom pro Quadratmeter Dachfläche.

String-Verschaltung erklärt:

• Bei der Reihenschaltung werden Module hintereinander verbunden, die Spannungen addieren sich, der Strom bleibt gleich. Das ist die typische Verschaltung für Hausdach-Anlagen.
• Bei der Parallelschaltung addieren sich die Ströme, die Spannung bleibt gleich, das kommt eher bei Mikrowechselrichtern oder speziellen Anwendungen vor.

Typische Modulgrößen: Aktuelle PV-Module leisten zwischen 400 und 500 Wp, Premiummodule erreichen bis zu 600 Wp. Für ein Einfamilienhaus mit 10 kWp benötigst Du also etwa 20–25 Module.

Bypass-Dioden: Diese kleinen Bauteile in der Anschlussdose sind extrem wichtig. Wenn ein Teil des Moduls verschattet ist (etwa durch einen Schornstein), umgehen die Bypass-Dioden diesen Bereich. So sinkt nicht die Leistung des gesamten Strings, sondern nur des betroffenen Modulteils.

Unterkonstruktion – sicherer Halt auf Deinem Dach

Die Unterkonstruktion ist das unsichtbare Rückgrat Deiner Anlage. Sie muss die Module sicher halten – bei Sturm, Schnee und über Jahrzehnte hinweg.

Aufdach-Montage (Schrägdach): Das ist die häufigste Variante in Deutschland. Dachhaken werden in die Sparren geschraubt, darauf kommen Montageschienen aus Aluminium. Die Module werden mit Klemmen auf den Schienen befestigt.

Indach-Montage (BIPV): Bei Building Integrated Photovoltaics ersetzen die Module die Dacheindeckung. Das sieht elegant aus und spart Material, ist aber aufwendiger in der Installation und teurer. Solardachziegel sind ein Beispiel dafür.

Flachdach-Montage: Hier werden die Module aufgeständert, typischerweise mit 10–15° Neigung nach Süden. Die Befestigung erfolgt entweder durch Ballastierung (Betongewichte) oder durch Verschraubung mit der Dachkonstruktion. Die Aufständerung erhöht Deinen Ertrag, erfordert aber mehr Reihenabstand wegen der Verschattung.

Statik und Windlasten: Dein Dach muss einiges aushalten:

• Eigengewicht der Anlage: 20–30 kg/m² (bei Glas-Glas-Modulen mehr)
• Schneelast: je nach Region bis zu 200 kg/m²
• Windsog: kann bei Sturm erhebliche Kräfte auf die Module ausüben

Die genauen Anforderungen regeln DIN EN 1991-1-3 (Schnee) und DIN EN 1991-1-4 (Wind). Bei älteren Dachstühlen sollte ein Statiker die Tragfähigkeit prüfen.

Materialien: Aluminiumprofile sind Standard – leicht und korrosionsbeständig. Edelstahl kommt bei Schrauben und Dachhaken zum Einsatz. Verzinkte Teile sind günstiger, können aber im Lauf der Jahre korrodieren.

Wechselrichter – der Dirigent der Anlage

Der Wechselrichter ist das intelligente Zentrum Deiner Photovoltaikanlage. Er wandelt nicht nur Strom um, sondern überwacht und optimiert die gesamte Anlage.

Hauptfunktion: DC zu AC: Der Wechselrichter nimmt den Gleichstrom der Module (typisch 400–800 V DC) und wandelt ihn in netzkonformen Wechselstrom um (230 V AC, 50 Hz). Der Wirkungsgrad moderner Geräte liegt bei 96–98 % – nur 2–4 % der Energie gehen bei der Umwandlung verloren.

Wechselrichter-Typen:

Für die meisten Einfamilienhäuser ist ein Stringwechselrichter die wirtschaftlichste Lösung. Bei starker Verschattung oder unterschiedlichen Dachausrichtungen können Mikrowechselrichter oder Moduloptimierer sinnvoll sein.

MPP-Tracker: MPP steht für Maximum Power Point. Der Tracker im Wechselrichter sucht permanent den Punkt, an dem die Module maximale Leistung abgeben. Dieser optimale Arbeitspunkt verschiebt sich ständig – je nach Sonneneinstrahlung, Temperatur und Verschattung. Ein guter MPP-Tracker kann 10–30 % Mehrertrag gegenüber einem schlechten System bedeuten.

Dimensionierung: Das Verhältnis von Modulleistung (DC) zur Wechselrichterleistung (AC) sollte zwischen 1,1 und 1,3 liegen. Bei einer 10-kWp-Anlage wählst du also einen Wechselrichter mit 7,5–9 kW AC-Leistung. Eine leichte Überdimensionierung auf der DC-Seite ist sinnvoll, da die Module nur selten ihre Nennleistung erreichen.

PV-Kabel und Leitungsschutz

Die Verkabelung transportiert den Strom sicher durch Dein System, und die Schutzeinrichtungen verhindern Schäden bei Störungen.

DC-seitige Solarkabel verbinden die Module untereinander und führen zum Wechselrichter. Sie müssen UV-beständig, wetterfest und für hohe Spannungen ausgelegt sein (bis 1.000 V DC). Der Kabelquerschnitt richtet sich nach Stromstärke und Leitungslänge – zu dünne Kabel verursachen Verluste.

AC-seitige Verkabelung: Vom Wechselrichter führt eine normale Hausinstallation (230/400 V) zum Zähler und ins Hausnetz. Diese Arbeiten dürfen nur von einer eingetragenen Fachfirma ausgeführt werden.

Schutzeinrichtungen:

• DC-Freischalter: Ermöglicht das sichere Abschalten der Anlage bei Wartung oder im Notfall
• Überspannungsschutz (Typ 1 und Typ 2): Schützt vor Blitzeinschlägen und Überspannungen aus dem Netz
• Fehlerlichtbogenschutz: Seit VDE 0100-712 vorgeschrieben, erkennt gefährliche Lichtbögen in der DC-Verkabelung

Generatoranschlusskasten (GAK): In größeren Anlagen werden hier mehrere Strings zusammengeführt. Der Kasten enthält Sicherungen, Überspannungsschutz und ermöglicht die Messung einzelner Strings.

Einspeisezähler und Smart Meter

Ohne korrekte Messtechnik keine Abrechnung, der Zähler ist die Schnittstelle zwischen Deiner Anlage und dem Energieversorger.

Der Zweirichtungszähler misst sowohl den Strombezug aus dem Netz als auch die Einspeisung Deines Solarstroms. Beide Werte werden getrennt erfasst, sodass du die Einspeisevergütung (aktuell ca. 7,78 ct/kWh bei Anlagen bis 10 kWp) korrekt erhältst.

Ein Smart Meter Gateway ist ein intelligentes Messsystem, das Verbrauchsdaten digital an den Netzbetreiber übermittelt. Ab 7 kWp PV-Leistung plus Speicher besteht in vielen Fällen bereits eine Einbaupflicht. Das Smart Meter ermöglicht auch dynamische Stromtarife und die Fernsteuerung der Anlage.

Seit EEG 2023 musst Du jede PV-Anlage im Marktstammdatenregister anmelden – mit Angaben zu Leistung, Standort und Inbetriebnahmedatum. Ohne Registrierung gibt es keine Einspeisevergütung.

Optionale Komponenten – so erweiterst Du Deine PV-Anlage

Batteriespeicher – Solarstrom für die Nacht

AC-Speicher vs. DC-Speicher:

• DC-Speicher: Werden auf der Gleichstromseite eingebunden, meist über einen Hybrid-Wechselrichter. Vorteil: weniger Umwandlungsverluste, höherer Wirkungsgrad
• AC-Speicher: Haben einen eigenen Wechselrichter und werden auf der Wechselstromseite angeschlossen. Vorteil: einfache Nachrüstung bei bestehenden Anlagen

LiFePO₄ (Lithium-Eisenphosphat) ist heute Standard für Heimspeicher. Diese Akkus sind sicherer, langlebiger und zyklenfester als herkömmliche Lithium-Ionen-Akkus. Typisch sind 6.000–10.000 Ladezyklen, was einer Lebensdauer von 15–20 Jahren entspricht.

Kosten und Amortisation (Stand 2025):

• 5 kWh Speicher: ca. 2.000–3.500 € netto
• 10 kWh Speicher: ca. 4.000–6.000 € netto
• 15 kWh Speicher: ca. 6.500–9.500 € netto

Die Amortisation Deiner Anlage hängt vom Strompreis ab. Bei aktuell ca. 36 ct/kWh und einer Einspeisevergütung von unter 8 ct/kWh sparst Du mit jedem selbst genutzten kWh etwa 28 ct. Ein 10-kWh-Speicher amortisiert sich typischerweise in 10–14 Jahren. Um herauszufinden, welche Anlagengröße zu Dir passt, kannst Du den priwatt Ertragsrechner nutzen.

Notstrom vs. Ersatzstrom: Viele Speicher bieten eine Notstromfunktion, bei Netzausfall versorgen sie wichtige Verbraucher weiter. Echte Ersatzstromfähigkeit (komplette Versorgung des Haushalts im Inselbetrieb) ist technisch aufwendiger und teurer.

Energiemanagementsystem (EMS)

Ein Energiemanagementsystem ist das Gehirn Deiner Solaranlage. Es steuert, wann welcher Verbraucher läuft – immer abhängig davon, wie viel Solarstrom gerade verfügbar ist.

Was ein EMS leistet:

• Startet Waschmaschine oder Spülmaschine automatisch bei Sonnenschein
• Steuert die Ladung des E-Autos nach PV-Überschuss
• Optimiert das Zusammenspiel von Speicher, Wärmepumpe und Haushalt
• Visualisiert Energieflüsse in Echtzeit per App

Wann lohnt es sich? Ab einer Anlagengröße von 5–7 kWp und mehreren steuerbaren Verbrauchern (E-Auto, Wärmepumpe, Speicher) macht ein EMS Sinn. Die Investition von 500–2.000 € kann sich durch optimierten Eigenverbrauch innerhalb weniger Jahre rechnen.

Wallbox – Elektroauto mit Solarstrom laden

Die Kombination von PV-Anlage und Elektroauto ist heute wirtschaftlich besonders attraktiv. Statt 36 ct/kWh an der öffentlichen Ladesäule zahlst Du nur Deine Stromgestehungskosten von 8–12 ct/kWh.

Üblich sind Ladeleistungen von11 kW (dreiphasig, 16 A) oder 22 kW (dreiphasig, 32 A). Für das Laden mit PV-Überschuss reichen oft schon 3,7–7 kW, das passt gut zur typischen Überschussleistung einer Hausdach-Anlage. Eine intelligente Wallbox kommuniziert mit dem Wechselrichter oder EMS und lädt genau dann, wenn Solarstrom verfügbar ist. So minimierst du den Netzbezug.

Wärmepumpe und Heizstab als Verbraucher

Die Sektorenkopplung, also die Nutzung von Solarstrom für Wärme, ist ein wachsender Trend. Dein Überschuss heizt dann Dein Warmwasser oder Dein Haus.

Moderne Wärmepumpen haben eine SG-Ready Schnittstelle, über die sie vom EMS gesteuert werden können. Bei viel Solarstrom erhöht die Wärmepumpe ihre Leistung und speichert Wärme im Pufferspeicher. Die einfachste Lösung: ein elektrischer Heizstab im Warmwasserspeicher nutzt überschüssigen PV-Strom direkt zur Erwärmung. Kostengünstig, aber weniger effizient als eine Wärmepumpe.

Aufbau einer PV-Anlage mit Speicher vs. ohne Speicher – der direkte Vergleich

Die Entscheidung für oder gegen einen Speicher ist eine der wichtigsten bei der Planung Deiner Photovoltaikanlage.

Empfehlung je nach Nutzungsverhalten:

• Familien mit Kindern (tagsüber zuhause): Hoher Direktverbrauch möglich, Speicher optional, aber sinnvoll für Abendstunden
• Berufstätige Paare (tagsüber abwesend): Speicher fast zwingend, sonst wird der meiste Strom eingespeist
• Rentner (gleichmäßiger Verbrauch): Mittlerer Direktverbrauch, kleinerer Speicher oft ausreichend
• Haushalte mit E-Auto: Speicher besonders sinnvoll für abendliches Laden

Schritt-für-Schritt: So läuft die Installation ab

Die Installation einer PV-Anlage folgt einem klaren Ablauf:

1. Planung und Angebote einholen

• Dachprüfung: Ausrichtung, Neigung, Verschattung, Zustand
• Dimensionierung: Wie viel kWp passen aufs Dach? Wie hoch ist dein Verbrauch?
• Mindestens drei Angebote von Fachfirmen einholen und vergleichen

2. Anmeldung beim Netzbetreiber und Marktstammdatenregister

• Netzanschluss beim örtlichen Netzbetreiber stellen
• Nach Inbetriebnahme: Eintragung im Marktstammdatenregister (Pflicht für EEG-Vergütung)

3. Montage der Unterkonstruktion

• Dachhaken in die Sparren schrauben
• Montageschienen ausrichten und befestigen
• Hinterlüftung sicherstellen

4. Modulinstallation

• Module auf die Schienen setzen und mit Klemmen fixieren
• Strings verkabeln, Solarkabel verlegen
• Anschlüsse wetterfest ausführen

5. Elektroinstallation (nur Elektrofachbetrieb!)

• DC-Verkabelung zum Wechselrichter führen
• DC-Freischalter und Überspannungsschutz installieren
• Wechselrichter montieren und AC-seitig anschließen
• Anschluss an Zählerschrank und Hausnetz

6. Inbetriebnahme und Zählereinbau

• Messstellenbetreiber baut Zweirichtungszähler ein
• Elektrofachkraft nimmt Anlage in Betrieb
• Protokollierung und Übergabe an Kunden

7. Monitoring einrichten

• App oder Webportal des Wechselrichterherstellers einrichten
• Erste Ertragskontrollen nach 2–4 Wochen
• Soll-/Ist-Vergleich mit Simulationswerten

Typische Installationsdauer: Für ein Einfamilienhaus mit 10 kWp rechne mit 1–3 Tagen. Mit Speicher und aufwendigerer Elektrik kann es auch 3–4 Tage dauern. Die Vorlaufzeit (Planung, Genehmigung, Materialbestellung) beträgt aktuell oft 4–8 Wochen.

Typische Systemgrößen und Kosten im Überblick

Was kostet der Aufbau einer Photovoltaikanlage konkret? Hier die aktuellen Richtwerte für 2025/2026 – basierend auf unseren Anlagenpaketen:

Speicherkosten separat (nutzbare Kapazität):

• 5 kWh nutzbar: ca. 1.600–1.900 € (320–380 €/kWh)
• 10 kWh nutzbar: ca. 2.800–3.300 € (280–330 €/kWh)
• 15 kWh nutzbar: ca. 3.900–4.650 € (260–310 €/kWh)

Bei einer priwatt-Anlage zwischen 8 und 15 kWp rechnen die meisten Haushalte mit einer Amortisationszeit von 9 bis 11 Jahren, danach produziert die Anlage für weitere 15 bis 20 Jahre praktisch kostenlosen Strom.

Der Markt für Solaranlagen hat Anfang 2026 ein historisches Preistief erreicht. Hochwertige Module, die priwatt einsetzt, kosten im Endkundenbereich ca. 180–320 €/kWp je nach Modultyp. Auch Speicherpreise sinken weiter: Lithium-Ionen-Zellen lagen 2025 bei ca. 92 €/kWh Zellkosten, für 2026 werden ca. 85 €/kWh prognostiziert. Installationskosten bleiben dagegen stabil oder steigen leicht.

Seit 2023 gilt der Nullsteuersatz (0 % MwSt.) für PV-Anlagen auf Wohngebäuden bis 30 kWp, Du sparst also direkt mehrere hundert Euro gegenüber früheren Angeboten. Zusätzlich gibt es zinsgünstige KfW-Kredite (Programm 270 „Erneuerbare Energien Standard") sowie regionale Förderprogramme einzelner Bundesländer und Kommunen (z. B. Bayern, NRW, Baden-Württemberg). Für eingespeisten Strom erhältst du nach EEG aktuell 6,88 ct/kWh (Teileinspeisung) bis 10,56 ct/kWh (Volleinspeisung), allerdings lohnt sich Eigenverbrauch mit ca. 35–40 ct Ersparnis je kWh für Dich deutlich mehr.

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Häufige Fehler beim Aufbau einer PV-Anlage, und wie man sie vermeidet

1. Verschattung nicht berücksichtigt: Schornsteine, Gauben, Nachbarbäume – selbst kleine Schatten können die Leistung eines ganzen Strings um 10–30 % senken. Lösung: professionelle Verschattungsanalyse, eventuell Moduloptimierer oder Mikrowechselrichter einsetzen.

2. Falscher Wechselrichter: Ein zu kleiner Wechselrichter begrenzt die Leistung (Clipping), ein zu großer arbeitet ineffizient im Teillastbetrieb. Das optimale DC/AC-Verhältnis liegt bei 1,1–1,3.

3. Kein oder unzureichender Überspannungsschutz: Eine PV-Anlage auf dem Dach ist ein Blitzableiter-Kandidat. Ohne Überspannungsschutz Typ 1 und 2 riskierst du bei Gewitter teure Schäden an Wechselrichter und Haushaltsgeräten.

4. Zu kleiner oder zu großer Speicher: Ein 15-kWh-Speicher für einen Single-Haushalt? Wirtschaftlich unsinnig. Ein 5-kWh-Speicher für eine 5-köpfige Familie? Zu klein für echte Autarkie. Die Faustregel 1 kWh pro 1.000 kWh Jahresverbrauch hilft bei der Orientierung.

5. Schlechte Kabelführung: Zu lange DC-Leitungen oder zu dünne Querschnitte verursachen Verluste. Solarkabel sollten möglichst kurz gehalten und vor UV-Strahlung geschützt verlegt werden.

6. Fehlende Dokumentation und Monitoring: Ohne Ertragsüberwachung bemerkst du Leistungseinbußen erst auf der Stromrechnung. Ein gutes Monitoring-System zeigt Fehler sofort an und ermöglicht schnelle Reaktion.

7. Ungeeignete Dachausrichtung ignoriert: Nicht jedes Dach eignet sich für PV. Nordausrichtung, starke Neigung oder massive Verschattung können eine Anlage unwirtschaftlich machen. Eine ehrliche Beratung spart Ärger.

Fazit

Der Aufbau einer Photovoltaikanlage ist heute technisch ausgereift und wirtschaftlich attraktiv. Mit den richtigen Komponenten – passend zu Deinem Dach, Deinem Verbrauch und Deinen Zielen – produzierst Du über Jahrzehnte günstigen, klimafreundlichen Strom. Ob Du mit einem Balkonkraftwerk startest oder direkt eine große Hausdach-Anlage mit Speicher planst: Der erste Schritt ist immer eine gute Beratung.

Bei priwatt.de findest Du Balkonkraftwerke für den schnellen Einstieg und Komplettlösungen für Dein Hausdach – mit persönlicher Beratung und allen Komponenten aus einer Hand.

Häufige Fragen zum Aufbau einer Photovoltaikanlage

Wie viele Module brauche ich für ein Einfamilienhaus?

Für ein typisches Einfamilienhaus mit 4.500 kWh Jahresverbrauch empfehlen wir 8–10 kWp, also etwa 18–25 Module. Damit deckst Du Deinen Bedarf und hast Reserven für E-Auto oder Wärmepumpe. Die genaue Anzahl hängt von der verfügbaren Dachfläche und Deinem Verbrauchsverhalten ab.

Kann ich eine PV-Anlage selbst aufbauen oder muss ein Fachbetrieb ran?

Die Montage der Module und Unterkonstruktion darfst Du theoretisch selbst übernehmen. Die Elektroinstallation, also alles ab dem Wechselrichter und die Verbindung zum Hausnetz, muss zwingend von einem eingetragenen Elektrofachbetrieb ausgeführt werden. Das schreibt die VDE 0100-712 vor. Für die Anmeldung beim Netzbetreiber benötigst Du ebenfalls einen Fachbetrieb.

Brauche ich eine Baugenehmigung für meine Dach-PV-Anlage?

In den meisten Bundesländern sind Auf-Dach-Anlagen auf Wohngebäuden genehmigungsfrei. Ausnahmen gelten für denkmalgeschützte Gebäude, Sichtbereiche bestimmter Ortssatzungen und Flachdach-Aufständerungen über bestimmter Höhe.

Welche Garantien gibt es auf die Komponenten?

Solarmodule haben typischerweise 25–30 Jahre Leistungsgarantie (mindestens 80 % der Nennleistung). Die Produktgarantie liegt bei 10–15 Jahren. Wechselrichter haben meist 5–10 Jahre Garantie, verlängerbar auf 15–20 Jahre. Speicher bieten oft 10 Jahre Garantie auf Kapazität und Funktion.